“Il y a un niveau élevé d’attente des Etats membres pour que le Sri Lanka enquête sérieusement sur ces allégations”, a expliqué Mme Pillay lors d’uneconférence de presse. “Ce processus ne devrait pas durer éternellement”, a-t-elle ajouté, relevant que la précédente enquête interne des autorités sri-lankaises avait “échoué à remplir sa tâche”. Cette enquête n’a jamais abouti à un rapport ni à la moindre poursuite, a-t-elle déploré.

“Si cela devait être encore le cas, la communauté internationale a l’intention de prendre des mesures”, a prévenu la chef des droits de l’homme de l’ONU, faisant clairement allusion à une enquête internationale sur ces possibles crimes de guerre. “Je crois que le Conseil des droits de l’homme devrait activement examiner cette question”, a-t-elle estimé.

La pression internationale est montée d’un cran depuis la diffusion d’un documentaire de la chaîne britannique Channel 4, montrant des images présentées comme des exécutions de prisonniers ainsi que de corps de femmes tamoules qui semblaient avoir été agressées sexuellement.

Les images, authentifiées par des experts de l’ONU, auraient été tournées vers la fin des opérations pendant lesquelles les forces gouvernementales sri-lankaises ont écrasé les rebelles séparatistes tamouls qui contrôlaient le nord et le nord-est de l’île.

Le Sri Lanka dément la mort de civils et s’estime injustement visé. En mai 2009, Colombo a annoncé la défaite totale des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) après 37 ans d’une guerre qui a fait entre 80.000 et 100.000 morts.

“Nous allons, c’est sûr, livrer le sous-marin au client avant la fin de l’année”, a-t-il déclaré selon l’agence RIA Novosti. La livraison du Nerpa à l’Inde a été repoussée à de nombreuses reprises. En juin 2009, l’armée russe avait déjà annoncé qu’il serait remis avant la fin de cette année là.

En novembre 2008, lors de tests en mer, une défaillance du système anti-incendie avait provoqué l’asphyxie de 20 personnes, dont 17 civils du chantier naval où le sous-marin a été construit.

Le “Nerpa”, sous-marin d’attaque à propulsion nucléaire - classification Shuka-B ou Akula à l’Otan – est équipé de torpilles et de missiles de croisière Granat d’une portée de 3.000 kilomètres.

Il dispose d’une vitesse maximale de 30 noeuds, d’une autonomie de 100 jours et peut plonger jusqu’à 600 mètres. Son équipage se compose de 73 hommes.

Pepper est une institution, le Queen de Delhi en quelque sorte. Six jours par semaine, le club est tout ce qu’il y a de plus ordinaire mais, le mardi soir, depuis plus d’une décennie, c’est “différent”. “Vous savez, c’est ce genre de soirée …”, essaye d’expliquer le DJ à l’entrée. Il y a deux ans encore ce célèbre rendez-vous nocturne de Delhi était illégal, l’homosexualité étant alors considérée en Inde comme un crime, passible de dix ans de prison. Le 2 juillet 2009, la Haute Cour de Delhi a décriminalisé l’homosexualité ; depuis, la nuit gay de la capitale a bien changé.

“Les choses ont beaucoup évolué depuis la loi, affirme Walid, doctorant réunionnais, qui habite Delhi depuis 8 ans, et vient dans ce club depuis 2006.  Les premières fois où je suis venu il y avait très peu de gens, ils hésitaient à venir, c’était très risqué, explique-t-il. Maintenant tout le monde se sent plus libre. C’est plus rassurant aussi; avant tu pouvais te faire agresser par la police aux abords de la boîte, ça m’est arrivé plusieurs fois”.

Autre changement notable : Pepper n’a plus le monopole de la nuit gay à Delhi.“Tous les soirs de la semaine, il y a des soirées gay”, note Walid. Certains vendredis soirs par exemple, la boîte Véda, sur la très bien fréquentée Connaught Place, organise une fête gay huppée, dans un décor gothique digne d’un clip de Lady Gaga. Ils sont beaux, ils sont riches, ils aiment les hommes et ils le montrent. Alors qu’au Pepper, les tenues sont plutôt décontractées, le code vestimentaire est strict au Véda : polo ou chemise près du corps sont de rigueur.

Mais, c’est surtout Manish Sharma qui est la nouvelle figure des soirées gays de Delhi. Depuis 2006, il est propriétaire de “Boyzone”, une entreprise qui organise chaque samedi des fêtes gays à Delhi, dans des lieux toujours différents. “Il y a beaucoup plus de monde aux soirées que j’organise, résume-t-il. Il y a quelques années, 200-300 personnes venaient le samedi soir … , 900 personnes étaient à la fête que j’ai organisé au Plaza Hotel à Connaught Place début juin, du jamais vu !”, argue-t-il.

Il est une heure du matin au Pepper, les lumières se rallument, mettant fin à une parenthèse de liberté. Car sortis des boîtes de nuits, les homos de Delhi restent discrets, pression culturelle oblige. On se donne donc rendez-vous samedi soir pour la “pool party” organisée par Manish Sharma : “Donne moi ton numéro, les invitations se font par sms”. Quelques heures plus tôt, dans l’après-midi, la communauté Queer de Delhi défilera dans les rues pour fêter le deuxième anniversaire de la dépénalisation. L’occasion, pour une fois, d’apparaître à la lumière … du jour.

Les collections, d’une qualité irréprochable sont belles, modernes et romantiques. La boutique est fraiche et colorée.

Ce magasin vau le détour!

Lola’s World _ Shop No 30. Hauz Khas Village. 11 0016, New Delhi.

Merci pour ce sublime voyage dans le Kerala que vous nous avez organisé!

Les backwaters, le soleil, les hôtels au bord des plages, tout était parfait. Vous avez exactement compris ce que nous attendions et vous nous avez concocté un séjour de rêve! Nous ne pouvions demander mieux!

BRAVO!

Bathilde Fournier

Ma famille et moi tenions à vous remercier pour le voyage que vous nous avez organisé dans le Rajasthan au mois d’avril.

Nous avons été tout à fait satisfaits, les hôtels étaient très charmants, les visites agréables et intéressantes, les conditions de voyage très bonne malgré un petit problème sur la route entre Jaipur et Udaipur.

Nous souhaitons mettre en avant votre efficacité et votre gentillesse.

A très bientôt nous l’espérons, en attendant, nous faisons circuler votre nom!

Diane Plont

Comment allez-vous?

Nous sommes encore une fois très satisfaits de notre voyage en Inde, le troisième avec votre agence déjà! Cette fois nous nous sommes attaqués au grand nord et c’est avec professionnalisme que vous nous avez organisé notre circuit.

C’était parfait, nous avons fait le plein d’air pur, le chauffeur était très bien, il conduisait prudemment. La durée des treks étaient également correctes, ni trop longues ni trop courtes.

Bravo, et merci encore pour votre efficacité!

Vincent Lecomte

Padmanabhapuram fut dédiée autrefois au Seigneur Padmanabha “Celui qui est Né de la fleur du lotus”, autre nom donné au dieu Vishn, par les rois de Travancore qui gouvernèrent cette région jusqu’au 18ème siècle, avant qu’elle soit conquise par les Anglais.
L’élégant Palais de Padmanabhapuram, dont les trois étages évoquent les formes des pagodes extrême-orientales, est un superbe exemple d’architecture keralite du bois. D’autres éléments trahissent une influence chinoise ou japonaise, probablement en raison des relations commerciales qui existèrent entre le Travancore et ces pays : motifs de plafond, dragon). Les pièces du palais sont décorées de belles boiseries (caissons ouvragés de fleurs de lotus sur les plafonds, piliers chantournés, etc.) en essences précieuses comme l’acajou, le bois de rose, le teck. D’énormes colonnes sont réalisées en bois de jacquier. Le plafond de l’immense salle de réfectoire, qui pouvait accueillir 1000 brahmanes invités par le roi, est soutenue par de gigantesques poutres de teck. Dans les pièces royales, les sols magnifiques, noirs et polis, résultent d’un lustrage particulier obtenu en utilisant du blanc d’oeuf, des coques de noix de coco brûlées, et d’autres ingrédients selon une technique ancienne.

La salle de prières du Roi est généralement fermée au public . On peut tenter d’en demander l’accès, mais l’autorisation n’est pas forcément accordée.
Elle est admirablement décorée d’une vingtaine de fresques murales magnifiques, plus belles les unes que les autres. On y voit Ganesh vénéré par des brahmanes, ainsi qu’une autre scène de Ganesh, avec son frère Kartikeya, se présentant devant ses parents Shiva et Pârvatî. Plus loin, un grand Vishnu couché, Sûrya et Chandra se tenant à ses côtés. Et encore un Bhikshatana Shiva (forme de Shiva en moine errant), complétement nu, un Sudarshana Vishnu, brandissant ses multiples bras d’un air farouche, un très beau Narasimha, le couple de Râmâ et Sîtâ, ou bien Krishna jouant de la flûte au milieu des gopi (vachères), un groupe de Devadâsî.

Le temple de la déesse Sarasvatî ne se signale que par les piliers de son hall d’entrée ouvert (mandapa).
A l’extérieur du palais, dans un bâtiment voisin, est installé un intéressant musée qui expose des sculptures de pierre, des armes, quelques lampes à huile et des photos en piteux état des fresques décrites plus haut.

De Padmanabhapuram, il est aisé et conseillé de continuer sa route vers le Cap Comorin (Kanyakumari, 35 km), au Tamil Nadu, l’extrême pointe sud du continent indien. La route réserve de beaux paysages, différents de ceux du Kerala. Sur le chemin, on peut s’arrêter au temple de Thanumalavan à Suchindram, ce qui donne l’opportunité de visiter un grand temple typique du Tamil Nadu, en rien comparable à ceux du Kerala.

Dressant sa tour deul au milieu d’un parc particulièment bien entretenu, le temple a fière allure, perché sur un haut socle. Restauré vers 1930 il aurait, selon certains spé******tes, souffert de quelques erreurs de “remontage”, mais ce n’est pas le moins du monde évident. Les motifs décoratifs sont d’une grande délicatesse et élégance, la pierre de construction ayant un grain fin. De grandes statues sont placées dans des niches profondes sur trois niveaux, soit, de bas en haut :

Au sud, deux Ganesh spectaculaires et un visage de Shiva 
A l’ouest, un Kârtikeya très cassé, un dieu avec un perroquet et une tête de Shiva 
Au nord, la déesse Mahîshâsuramardinî, Mahisha et une tête de Shiva.
De petites miniatures adorables, dont quelques érotiques, figurent çà et là dans des médaillons.

Le porche d’entrée est encadré, à la base, par deux remarquables statues des déesses Gangâ debout sur son makara et Yamunâ debout sur sa tortue.

Le sanctuaire intérieur du temple n’est pas précédé d’un mandapa (jagamohan en Orissa) comme c’est d’habitude le cas. La déesse Kichankeshvari se trouve être une grande Chamundâ squelettique à dix bras; elle est habillée.

Dans une cour voisine de celle où se dresse le temple, est installé un musée vétuste mais dont la visite n’est pas inintéressante. Les sculptures, provenant des temples avoisinants, sont mal exposées mais de bien belle qualité. On note trois Ganesh dont un très grand, trois Uma Maheshvar, Lakshmî, Pârvatî, un beau Bouddha. Des encadrements de porte dont les montants sont finement gravés de petites scènes, sont également remarquables.

Dans la cour-jardin du musée un autre petit édifice, le temple de Chandrashekar abrite un Shiva Lingam. Le bas des jambages du porche de la cella sont gravés des deux Dvârapâla de Shiva, Chanda et Prachanda.

Khiching est également connu pour la taille de pierre pour la fabrication de statuettes. Des artisans vendent leurs fabrications dans la rue ombragée hors de l’enceinte du temple.

Il faut le répéter : Khiching se trouve à de nombreuses heures de toute ville un tant soit peu importante : Sambalpur, Bhubaneshvar, Kharagpur… Mais les routes ne sont pas mauvaises, les paysages, partiellement montagneux, sont pittoresques. La région est largement habitée par des populations tribales; néanmoins, on ne rencontre pas de traces de culture indigène dans les villages traversés.